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Mostrando las entradas con la etiqueta PERU. Mostrar todas las entradas
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06 noviembre 2009

Peru: Cusco Coffee Company, un Starbucks made in Perú

En Perú es muy común encontrar, en sus ciudades más importantes, grandes cadenas de comida tales como Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken (KFC), Dunkin Donuts y Starbucks, entre otras. Así, inspirada en esta última, puede verse en Arequipa una versión local llamada Cusco Coffee Compañy.

Allí, los amantes del café se sorprenderán al principio dado que tanto el logo como el aspecto de los locales y lo que allí ofrecen es similar a la cadena norteamericana.

Una buena opción para descansar y disfrutar de un buen café peruano y todas sus variantes. Porque sí, aquí se ofrecen tantas variantes como pueden encontrarse en la cadena internacional, con presentaciones similares y variedad de tartas, galletas y demás alimentos para acompañar el café.

Un espacio que ofrece la posibilidad de beber el café elegido en sillones, mesas corrientes y otras más altas.

¿Mi recomendación? Un café helado o frapuccino que se ofrece en distintas variedades… puede ser de chocolate, de vainilla o con chips de chocolate, entre otras opciones.

Lamentablemente no existe una página web de este sitio pero no será difícil encontrarlo dado que uno de sus locales se encuentra ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas, un paseo obligado de quienes visitan Arequipa. Y, sino, por supuesto que siempre se llega más seguro preguntando a la gente del lugar.

24 septiembre 2009

La ruta desde Cusco hasta el Machu Picchu tendrá un nuevo tren

Se acaba de diversificar la oferta de medios de movilidad para llegar a las ruinas del Machu Picchu desde la ciudad más cercana que es Cusco, en Perú.

Se trata de la operadora Inca Rail que acaba de comenzar a operar.

Serán unos 700 más los turistas que puedan acceder al sitio arqueológico a partir de este nuevo concesionario que rompe con años de monopolio.

Son seis vagones, de los cuales tres son de clase ejecutiva y trasladarán a 150 personas. Los de primera, llevarán a 93 pasajeros.

Hay dos tarifas: clase ejecutiva (US$40) y primera clase (US$70). Sus salidas serán a las 6:40 a.m., 11:30 a.m. y 4:35 p.m.; y sus retornos a las 8:40 a.m., 2 p.m. y 7 p.m.

Vía: mensajero web

18 septiembre 2009

Reserva Nacional de Paracas, paraíso en Perú

La Reserva Nacional de Paracas es un área protegida que está situada en la provincia de Pisco, en Perú. Un hermoso y enorme lugar que ha sido declarado como tal en 1975 con el objetivo de proteger su flora y fauna y que con el correr del tiempo se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de este pequeño e interesante país de América del Sur.

Para los especialistas el llamado mar frío de la Corriente Peruana es uno de los mas productivos del mundo, así que la idea de esta reserva es preservar las especies representativas de este ecosistema y preservar al mismo tiempo el lugar donde otras especies que migran suelen alimentarse o refugiarse en sus viajes. La reserva está en uno de los lugares mas desérticos de la costa peruana y ocupa unas 335 mil hectáreas sobre el océano Pacífico.

Si bien la tierra es árida no lo es el mar pues en esta parte la península de Paracas es muy rica en plancton así que viven aquí muchos peces, moluscos y crustáceos. El fondo marino es de los mas nutritivo gracias a las corrientes que pasan por aquí así que es el paraíso para muchas especies. Dentro del agua hay pulpos, calamares, cangrejos, lenguados, toyos, bonitos, rayas, sardinas, meros, corvinas y lornas. Y fuera hay gaviotas, pelícanos, zarcillos, cóndores, pingüinos, flamencos, tortugas, lagartijas y mucho más.

Pero la Reserva Nacional de Paracas, además de ser tan rica naturalmente, también es conocida por un enorme geoglifo llamado El Candelabro. Este dibujo grabado en la roca tiene 120 metros de largo y también se lo llama Tridente. Está grabado en roca y tiene mucha arena pero ésta no llega a borrar por completo el dibujo y gracias al viento su diseño siempre está visible. ¿Quién lo hizo? No se sabe, pero se cree que guarda relación con los dibujos de Nazca.

Una buena forma de apreciar la península en todo su esplendor es agarrar uno de los tours a las Islas Ballestas que permiten disfrutar de las aguas y ver a la distancia este magnífico y misterioso gigante.

Via: sobreturismo

13 septiembre 2009

Turismo Aventura Peru: Por el corazón de los Andes

Antiguas vías que pastores de llamas y alpacas solían recorrer para movilizarse de pueblo en pueblo conforman hoy una propuesta única de trekking en el corazón de la Cordillera de los Andes. Casi 100 km al sudeste de la ciudad de Cusco, en las alturas de Perú, el Camino del Apu Ausangate propone una experiencia de caminata (o cabalgata) de cinco días en medio de las altas cumbres andinas. Una propuesta que permite conocer lugares extraordinarios y aislados y compartir momentos de la vida diaria de comunidades indígenas que mantienen costumbres y formas de vida ancentrales.

La ruta fue diseñada por el operador de turismo de Cusco -Auqui Mountain Spirit- y las comunidades indígenas Osefina y Chillca, que mantienen sus ancestrales costumbres de pastores de montaña de llamas y alpacas. El camino recorre la cordillera del Vilcanota, el segundo sistema glaciar más grande del Perú, y propone una experiencia de armonía con la naturaleza en el ambiente de los pastores alto andinos, con cuatro confortables albergues de montaña operados de forma amigable con el medio ambiente: integrados al paisaje, están construidos de piedra y materiales de la zona y decorados con textiles nativos y muebles de madera amazónica. Cada refugio tiene 10 habitaciones dobles equipadas con duvets térmicos y baño privado con agua caliente. Además, cuentan con chefs con experiencia en la cocina de montaña, que utilizan productos locales para crear platos peruanos muy especiales.

Paso a paso

El recorrido total del Camino del Apu Ausangate (un apu es un sitio sagrado en las montañas) es de 52 kilómetros. El primer día es el menos exigente, ya que demanda sólo 3,3 km de caminata desde el inicio, en Molino Viejo (cerca de Checacupe, en la carretera Cusco - Puno), hasta el tambo -refugio- Chillca. El segundo día son casi 15 km de caminata hasta el tambo Machuracay, que está a 4.805 msnm y se dice que es el refugio más alto del mundo. Lo que sí es seguro es que está al pie del Nevado del Ausangate, de 6.380 metros, el cerro más alto del sur de Perú y también -de acuerdo con la cosmovisión andina- el más sagrado. El tercer día, en que se recorren 11,6 km, se alcanza la altura máxima de todo el recorrido, en el Paso Palomani: 5.150 msnm.

Luego de pernoctar en el tambo Anatapata, al día siguiente se caminan otros 11,6 km hasta el refugio Huampococha, a poco más de 4.800 metros de altura. Los 10,5 km del último día llevan hasta el punto final, Congomire, nuevamente sobre la carretera que une Cusco con Puno.

Para la caminata se requiere un buen estado físico y se recomienda una etapa previa de aclimatización a la altura, además de ingerir una buena cantidad de agua o mate de coca durante el trayecto. La mejor época para disfrutarla es la de temporada seca en la región, que va entre abril y octubre.

Las papas más altas del mundo

Más allá de los imponentes paisajes de cerros multicolores, picos nevados y valles andinos, un gran encanto de esta ruta es descubrir la asombrosa variedad de flora y fauna que se desarrolla más allá de los 4 mil metros de altura. Y sobre todo, uno de sus mayores atractivos es la convivencia con las comunidades pastoriles de Chillca y Osefina, que son socias del proyecto y destinan los beneficios que obtienen a mejorar su educación y condiciones de vida. Observar y participar activamente en su vida diaria, conocer los pormenores de la particular agricultura de altura, que incluye los cultivos de papas más altos del mundo, contemplar la vida de los camélidos (llamas, alpacas y vicuñas), escuchar música en vivo y participar de bailes de las comunidades es, sin dudas, un aspecto central de este espectacular camino andino, tan cerca de Machu Picchu.

31 julio 2009

Perú tendrá su primer hotel All Inclusive

La cadena Thunderbird Hotels desembarca en Perú constituyendo lo que será el primer establecimiento Todo Incluido de este maravilloso país. Se trata del hotel Thunderbird Resort El Pueblo, ubicado en el distrito de Ate.

A un precio único, el huésped podrá disfrutar de todos los servicios del hotel, que incluyen bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aperitivos a cualquier hora del día, servicios de entretenimiento como cine, karaoke, bolera, discoteca, espectáculos, entre otros, además de diversos juegos para niños. Se incluye además la práctica de deportes como tenis, fútbol, golf, squash, voley, basquet. También encontraremos un gimnasio, saunas, ducha española y jacuzzi.

Además, en este resort hay servicio de comidas 22 horas al día. Está diseñado según la arquitectura de los pueblos de la serranía peruana.

Frances Marti, gerente general de Thunderbird fue quien se ha complacido en anunciar a la prensa la novedad, aseverando que todos los visitantes pagarán el mismo precio para acceder a la totalidad de los servicios.

Vía: Expreso

21 julio 2009

Peru: Lima en 10 revelaciones

El cebiche, el arte, las historias y el pisco. La capital peruana, un mundo intenso y multicolor, se puede descubrir dejándose tomar por sorpresa, o con la ayuda que proporciona la autora de esta nota que hace foco en todo lo que no se debe pasar por alto. Desde la vida cotidiana hasta las tradiciones prehispánicas.

1. Historias del Hotel Bolívar

Con una ubicación excepcional e histórica, en el corazón de Lima y al frente de la Plaza San Martín, (Jirón de la Unión N° 958), este emblemático hotel es uno de los pocos octogenarios que quedan en pie. A 20 minutos del aeropuerto y 15 del distrito comercial de Miraflores, fue edificado lujosamente para alojar a presidentes y altos dignatarios de gobierno de la época republicana. Después de haber sufrido los embates del tiempo, los sismos y los conflictos de intereses, fue puesto en valor y su arquitectura conserva hoy el diseño original (obra del Arq. Rafael Marquina, 1924-1925) que lo convirtió en Patrimonio Histórico Cultural. Pero hay otra historia que Juan de la Cruz, ex empleado del hotel, sabe contar. Y es la de sus huéspedes "entre las sábanas" y la de toda verdad (y nada más que la verdad) sobre el pisco. Historias como la del actor Orson Welles, que solo y en una noche, bebió cuarenta y dos copas. O la de Ava Gadner, otra diva pero de Hollywood, quien -"post-pisco"- salió corriendo por los pasillos en bata transparente. "Allí, en esa mesa -señala De la Cruz-, estuvo una tarde Jorge Luis Borges." También solían venir otros escritores como William Faulkner y Ernest Hemingway. Armando Manzanero, José Luis "El puma" Rodríguez y Mick Jagger pasaron por aquí. Y también presidentes como Charles de Gaulle, Raúl Alfonsín "y nuestro Alejandro Toledo, quien la noche de las elecciones presidenciales de 2000, se bebió unos cuantos tragos de pisco puro, antes de salir al balcón y hablarle a la multitud", cuenta entusiasmado aunque lo haya dicho cientos de veces.

2. El pisco

Lo del pisco es irrefutable: se produce en Perú desde fines del siglo XVI y es una variedad de aguardiente de uvas. No es chileno. El pisco es una palabra quechua que significa "avecilla". Tomó su nombre del puerto ubicado a 300 km al sur de Lima, desde donde se transportaba hacia España y diversos países de América del Sur. Lo del pisco sour es otra cosa. Surgió circa 1920 en el Bar Morris, del estadounidense Víctor Morris, que se inspiró en el sour británico (modo de beber el gin) y creó la receta. Dicen que uno de los mozos del Morris se la llevó al bar del Gran Hotel Bolívar y el trago se hizo allí legendario. Sin duda, el hotel es "el" lugar para los sedientos de leyendas.

3. La Huaca Pucllana

Si camina por Miraflores -una zona "paqueta"- se va a encontrar con una pirámide de adobe del tamaño de un estadio de fútbol. La construcción data del siglo V dC. y pertenece a la cultura Lima, que floreció entre los años 200 y 700 dC.: era un pueblo de artesanos mansos, sin ejército, que adoraba el mar. Pero el edificio y su entorno se usaban para ceremonias religiosas y políticas. Es uno de los últimos hallazgos arqueológicos de la ciudad, descubierto y puesto en valor por un equipo científico, que inició sus investigaciones en 1981. Hasta ese momento, los vecinos lo habían convertido en basural. Hoy se asoma entre casas, librerías, cines y boutiques, generando visuales surrealistas. ¡No se puede creer!

4. La cocina fusión

En Lima conviven tres culinarias típicas: la costeña, la andina y la selvática. Pero hay que sumarle una cuarta, que revolucionó el mundo gastronómico, y es la cocina de fusión, donde lo nacional se mezcla con lo foráneo. Ejemplo: el tradicional tiradito de atún se sirve con salsa de maracuyá, con miso y wasabi. Sin embargo, otra corriente le hace culto a lo criollo: es la que ofrece cientos de variedades de papines andinos (feítos de aspecto pero sabrosos como ninguno), de muchos colores y un gusto exquisito. Hay un restaurante que tiene una carta con 600 platos y ya figura en el Libro Guinness. Otro con un circo en su interior: mientras el equilibrista cruza el aire por el fino alambre, la gente devora anticuchos o comida de chifas (o sea, china).

Para entender este estallido culinario, vaya al Mercado Central y entre a una cebichería. "El cebiche es el sushi latinoamericano" (lo dijo Douglas Rodríguez, un excelente cocinero cubano norteamericano, creador de la corriente "Nuevo Latino":el plato consta de pescados crudos (aunque cocidos por maceración en jugo de lima o limón), trocitos de ajíes "temperamentales", cebolla, sal y hojas de cilantro fresco. Camine por la avenida La Mar, muy cerca de la Costa Verde que bordea Miraflores, y coma el típico o el de fusion al que le ponen mango y curry.

5. Los parques

Con un encanto especial está el Olivar: tiene 450 años y nos tienta a caminarlo sin prisa pero sin pausa. Tiene más de 2.000 árboles cargados de aceitunas y está en el exclusivo barrio de San Isidro. La leyenda dice que creció de tres ramas que plantó San Martín de Porres, el santito negro del Perú. Otra opción es la caminata por la Costa Verde, desde su malecón (muelle) de Chorrillos hasta el barrio La Punta en el Callao. No es difícil toparse con algunos vecinos ilustres haciendo jogging: Mario Vargas Llosa sale cada mañana si está en Lima, con ropa deportiva.

6. Barranco

Es el distrito que congrega a la mayoría de la comunidad artística limeña. Escritores, poetas, artistas plásticos y músicos pasan sus días bajo un clima creado por antiguas casas coloniales, cercanas al mar. En todos los bares y pubs presentan música en vivo. Y puede ocurrir que en alguno, lo encontremos a nuestro Fito Páez o a los ibéricos Joaquín Sabina y Joaquín Cortés, el bailarín flamenco. Show gratis, mucha emoción. No debe irse de Lima sin haber pasado por allí.

7. Shopping

Tiendas para no perderse son las que están a unos pasos del malecón de Barranco. Aquí se consiguen objetos súper originales, artesanalmente manufacturados. Vale la pena también entrar al centro comercial construido sobre el acantilado de Miraflores: los locales miran al mar lo que añade hedonismo extra.

Consejo: la cestería, las joyas en plata y los tejidos es la clave del breve shopping.

8. Peñas

Pregunte dónde están las que no son para turistas y vea bailes típicos. Son muchos; pero basta con un huayno -género musical y danza andina, precolombina- o una marinera, baile nacional del Perú. Aquí se aprecia el ritmo del cajón -instrumento afroperuano- y de la zampoña, una especie de flauta con varios tubos de cañas. Agende: todos los martes actúa la agrupación Brisas del Titicaca en el distrito de Breña.

9. Misa en quechua

Hasta hace poco, se daba solamente el segundo domingo de junio. Es una celebración en el idioma de los incas, hecha para las distintas comunidades originarias de las provincias, que llegan a la Catedral de Lima con sus santitos en andas. Se estudia la posibilidad de que haya más misas de este tipo. Pregunte si ya están en marcha. Más allá de lo litúrgico, es una oportunidad para escuchar el idioma.

10. Tesoros limeños

No podía quedar afuera el patrimonio cultural. Es imposible abarcarlo en su totalidad, si el viajero dispone de un día o dos en Lima. Lo más sensato es elegir entre la Catedral, Santo Domingo, San Francisco o La Merced, templos católicos coloniales, sacudidos varias veces por temblores pero aún de pie.

Entre las casas, seleccione entre el Palacio de Osamblea, el Torre Tagle, la Casa Aliaga o la Riva. Y en cuanto a los museos, a menos que tenga mucho tiempo y sobrado interés, visite uno. Por ejemplo, el Museo de Arte de Lima, uno de los principales del país, ubicado en el Paseo Colón en pleno cercado de Lima. Su área de exposición es de 4.500 m2 incluyendo las salas de la colección permanente y de las exposiciones temporales. Este museo permite realizar un fascinante un recorrido por la historia de la cultura peruana, portagonizado por salas dedicadas al arte precolombino, a las expresiones coloniales de las famosas escuelas limeñas y cusqueñas, a los maestros de la platería, a los pintores costumbristas del siglo XIX y XX y a los artistas plásticos contemporáneos.

03 julio 2009

Perú también incorporó un sitio a la Lista de Patrimonio Mundial

Tras la reunión de Sevilla el Comité de Patrimonio Mundial declaró a la ciudad sagrada de Caral, en Perú, al listado.

A partir de un informe técnico del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y en vistas a que este sitio arqueológico cumple los principios de integridad y autenticidad en la conservación de monumentos y que el sistema de gestión implementado es adecuado, se ha otorgado este honor.

Con la Ciudad Sagrada de Caral ya son 11 los sitios peruanos que figuran en el grupo de la UNESCO. En este sentido, hay una fuerte recomendación al Estado de continuar o incrementar las medidas de conservación implementadas hasta la fecha y preservar del turismo masivo estos espacios, ya que hay que evitar que haya otro caso como el de Machu Picchu que podría perder su categoría como Patrimonio Mundial.

Por ello se promoverá la capacitación de los hoteleros, gastronómicos, la policía y todos aquellos que de una forma u otra se vinculan al turismo para que sepan cuidar este tesoro arqueológico.

Vía: Mensajero Web

03 junio 2009

Perú se promociona en la Web

El país sudamericano, con una riqueza natural e histórica tan importante que lo convierte en uno de los destinos más buscados por turistas del mundo, ahora se suma a la tendencia de utilizar las nuevas tecnologías – particularmente las redes sociales – como herramientas de promoción.

Perú ya está en Facebook, Youtube, Flickr o Twitter, y hay contenidos para descargar en el Ipod desde el sitio oficial.

“Hoy, más del 23% de la población mundial tiene acceso a Internet y usa las redes sociales. Queremos estar ahí”, señaló Mara Seminario, directora de Promoción del Turismo de PromPerú.

En Facebook, Twitter y Flickr, Perú ingresó material audiovisual y contenido informativo, que de interesarle al usuario se puede complementar con lo del sitio oficial, que tiene un promedio de 450.000 visitas mensuales.

En cuanto a You Tube, Perú realizó un acuerdo para subir varios videos promocionales.

Vía: La nacion

11 marzo 2009

Peru: Caminos alternativos al Camino del Inca

Uno de los senderos más seguidos por viajeros de todo el mundo es el famosísimo Camino del Inca, que en Perú lleva hacia las ruinas de Machu Picchu, uno de los sitios arqueológicos más importantes. La recorrida, que suele durar unos cuatro días es increible y ofrece vistas fabulosas. Pero también es una ruta muy concurrida, demasiado para algunos. Por eso, vamos a comentar algunos caminos alternativos, para quienes tengan un espíritu más aventurero y solitario.

La senda de Salcantay lleva ese nombre por una de las montañas más altas de la región, pero también se la conoce como la “puerta de atrás de Machu Picchu”. Una de las contras de esta alternativa es la altitud, de 4.700 metros, más de 600 por encima del Camino del Inca. Además, por el camino no se avistan ruinas arqueológicas como en el otro caso. Pero por lo demás es muy similar: dura cuatro días hasta llegar a las ruinas y las vistas cortan el aliento, y cuenta con sitios más tranquilos en cuanto al tráfico de personas.

Choquequiro es una montaña con un sendero que termina en un sitio arqueológico inca, aunque no tan famoso como Machu Picchu. Buena parte del trayecto aún pertenece a la jungla, y además se tiene un contacto más directo con los habitantes de los Andes. Es más remoto y desafiante que el Camino del Inca, pero aún los mochileros experimentados lo pueden realizar sin la compañía de un guía, otra buena ventaja de esta opción, aunque sólo los expertos deberían ir por su cuenta.

El Camino del Inca no es el único sendero de montaña que ofrece el Perú. La cordillera Huayhuash es un punto muy apreciado por los montañistas. Se ubica al norte de Lima, la capital, pero hay que estar muy preparado para tomarlo, ya que demanda nada menos que 16 días de excursión, llegando a altitudes de 5.500 metros. Rodeados de picos glaciares, ofrece de las vistas más impresionantes del planeta. Está entre los circuitos más codiciados por montañistas del mundo, pero volvemos sobre esto: hay que estar muy preparado.

Calzarse la mochila al hombro y andar cuesta arriba, para quienes lo disfruten con pasión, Perú ofrece mucho más que Machu Picchu.

Vía: Gadling

05 marzo 2009

Peru Tarapoto, ciudad del Amazonas Peruano

Esta ciudad del amazonas peruano, al noreste de Lima, es una caja de preciosas sorpresas, por su rica y variada flora y fauna.

Me habían dicho que Tarapoto era una clásica ciudad de la selva pero para mí, que nunca había estado cerca al Amazonas, fue ese delicioso olor a tierra mojada después de la lluvia, palmeras y música tropical. Como con aquellos lugares con personalidad propia, la conexión es inmediata en este lugar de la selva alta del noreste peruano, ubicado en el departamento de San Martín, a poco más de una hora en avión de Lima.

Al llegar, muchos turistas van hacia los hoteles fuera de la ciudad, pero para conocer Tarapoto de verdad hay que quedarse por lo menos un día ahí. Una de las cosas que más me gustó fue la sensación de aventura y libertad en la vida cotidiana; gracias a las motos. Por todos lados vimos señoras bien arregladas, hombres con aire rudo y familias de hasta tres miembros, montados en motocicleta. Y como en moto la vida es más sabrosa, decidimos hacer lo mismo

Me habían dicho que Tarapoto era una clásica ciudad de la selva pero para mí, que nunca había estado cerca al Amazonas, fue ese delicioso olor a tierra mojada después de la lluvia, palmeras y música tropical. Como con aquellos lugares con personalidad propia, la conexión es inmediata en este lugar de la selva alta del noreste peruano, ubicado en el departamento de San Martín, a poco más de una hora en avión de Lima.

Al llegar, muchos turistas van hacia los hoteles fuera de la ciudad, pero para conocer Tarapoto de verdad hay que quedarse por lo menos un día ahí. Una de las cosas que más me gustó fue la sensación de aventura y libertad en la vida cotidiana; gracias a las motos. Por todos lados vimos señoras bien arregladas, hombres con aire rudo y familias de hasta tres miembros, montados en motocicleta. Y como en moto la vida es más sabrosa, decidimos hacer lo mismo

20 diciembre 2008

Peru: Iquitos la ciudad más exóticas de todo Latinoamérica.

Iquitos estás considerada una de las ciudades más exóticas de todo Latinoamérica. Situada a unos 1.000 kilómetros de Lima, en Perú, en el área del Amazonas nororiental, Iquitos es ideal para las personas que quieran explorar la naturaleza virgen de la jungla, aprovechando los numerosos albergues que existen en plena selva y muy cerca de la ciudad.

Iquitos es el lugar ideal además para los turistas y viajeros que se animen a adentrarse en zonas de selva resguardadas como parques y reservas, donde existen aún lugares por descubrir y que jamás fueron explorados. La ciudad, es una curiosidad en sí misma: aislada por la densidad impenetrable de la selva, Iquitos es accesible sólo por vía fluvial o aérea, encontrándose al margen del río Amazonas, en la región de Loreto. El aspecto de la ciudad, en su mayor parte, es el de una aldea, poblada por la tribu de los Iquitos, de quienes la ciudad tomó finalmente el nombre al ser fundada en sintonía con la fiebre del oro y porteriormente, el furor del caucho.

Fue durante los años dorados entre los años de 1880 y 1912, que Iquitos vivió su época de máximo desarrollo y esplendor. La ciudad vivió mirando a Europa y alejada de la propia ciudad de Lima, a tal punto, que se importaron mansiones con materiales traídos del viejo mundo, incluyendo una casa diseñada por Gustave Eiffel que se puede observar en la actualidad en la Plaza de Armas. La Plaza es el eje de la vida social de la ciudad, que cuenta con curiosidades como las casas flotantes junto al río, todo un emblema de Iquitos, en el llamado barrio de Belen.

En la actualidad, Iquitos es la ciudad más importante junto al Amazonas en Perú. Cuenta con varios atractivos, pero para muchos, el especial interés por llegar a Iquitos se centra en su cercanía con zonas selváticas para explorar y disfrutar con el ecoturismo. La selva no sólo puede visitarse, sino también, vivirla en primera en persona en los albergues o lodges cercanos a las reservas naturales. Es posible internarse en el Amazonas en barcos de excursiones, o contratar guías para explorar zonas poco accesibles. Iquitos es una ciudad de poco desarrollo, e incluso muy pobre en muchas de sus zonas. Sin embargo, es una de las formas más recomendables de conocer una de las tantas caras del exuberante amazonas y su selva.

17 diciembre 2008

Peru: Ruta económica para visitar Macchu Pichu


Crónica de diciembre 2008 de cómo llegar a Machu Picchu de la forma más económica desde Cuzco a través de Olaintambo, Santa María, Hidroeléctrica y Aguas Calientes.

Al llegar a la estación de autobuses de Cuzco ya teníamos a un buen grupo de gente ofreciendo sus hostales y tours. Preguntamos, ilusos, si alguno nos podía ofrecer información sobre la forma más económica de viajar hasta Machu Picchu. Sabíamos que existía una ruta que evitaba los abusivos precios en los trenes a través de Santa María y queríamos probarlo para evitar así los más de 150 dólares que cobran por el trayecto en tren hasta Aguas Calientes.

Una mujer nos informó de que podíamos trazar ese recorrido y nos invitó a su hostal donde nos ofreció un mate de coca (ideal para aclimatarse a la altura) y trató de vendernos un recorrido similar por la friolera de 140 dólares. Con la excusa de visitar una ONG en las inmediaciones de Cuzco -que además era cierto- nos largamos.

En la esquina encontramos a la señora Catalina. Una vieja que regienta un puesto de caramelos y periódicos en la calle. Le preguntamos sobre cómo llegar a Aguas Calientes de la forma más barata.

Nos informó sobre los combis y autobuses que parten de la ciudad en dirección a Quillabamba. Tomamos un taxi y por 3 soles llegamos a la terminal de combis.

Por lo visto, nos advertieron de una manifestación en los pueblos del valle. La gente había salido en protesta por los altos precios de la vida cotidiana y el escaso presupuesto que el gobierno destina a la mejora de carretera y los pueblos vecinos a Cuzco.

Por lo visto podíamos llegar hasta Huiros donde quizás podríamos tomar otro combi en dirección Santa María. Probamos suerte. Subimos al cambi pagando 30 soles por cabeza. Los combis suelen partir cuando van llenos y tuvimos suerte. De todas maneras, nos informaron que suele llenarse uno a cada hora. En el interior se encontraba un alemán que pretendía realizar el mismo recorrido.

Partimos de Cuzco y tras unos cuantos kilómetros paramos en la preciosa localidad de Olantaimbo donde existe una vertical ciudad inca en un paraje merecedor de estar al nivel de Machu Picchu.

Seguimos camino ascendiendo la selva más tropical hasta llegar a un collado a unos 4,300 metros de altura donde parecía que pudiéramos tocar los glaciares con la palma de las manos.

A partir de ahí empezamos a descender contemplando parajes desolados de vegetación con casas dispersas y algunas llamas pastando a sus alrededores.

A medida que descendimos más volvimos a la húmeda y espesa selva donde empezamos a constatar la realidad de la revuelta que estaba ocurriendo por la zona.

Al principio encontramos rocas en medio del camino que parecían haber sido retiradas, así como árboles cortando la carretera. Al llegar a la población de Huiros, un enrome boquete en la tierra nos hizo parar. El conductor salió a dialogar y tras un pago de 50 cts de sol por cabeza nos allanaron el boquete y pudimos pasar, no sin quedarnos atrapados en su interior y arrancar más de tres veces para poder salir.

No tardamos demasiado en encontrar más piedras y árboles bloqueando el camino hasta que finalmente dimos de cara con una previsible caravana de furgonetas y camiones parados en el camino.

Fuimos a echar un vistazo y encontramos una gran hoguera en medio del camino y un buen grupo de hombres obstaculizando la vía, la mayoría en estado ebrio. La cosa parecía ir para largo. Encontramos otros turistas que llevaban más de seis horas parados. Nosotros llevábamos unas cuatro horas de viaje en ese momento y quedaba poco para el anochecer. Preguntamos a cuánto quedaba para llegar a Santa María y nos dijeron que en una hroa andando podríamos llegar.

Comentamos la jugada y no nos lo pensamos dos veces. Cogimos la mochila y junto con el alemán nos dispusimos a caminar con el frontal hasta Santa María. La idea era dormir ahí y a la mañana siguiente partir en dirección a Hidroeléctrica donde podríamos tomar el tren hasta Aguas Calientes por unos cuantos soles.

Había oscurecido y sólo perros y mosquitos parecían habitar el lugar. Al cabo de unos treinta minutos Juan pegó un grito que sólo podía traer funestas consecuencias: "¡¿Donde está mi saco?!"

Tras deliberar me ofrecí para subir al pueblo nuevamente y recoger el saco. Ellos me esperarían en el mismo lugar. Puse un ritmo ligero y al llegar al pueblo encontré no una sino dos hogueras ardiendo y cortando el paso a los vehículos. Pude incluso ver una bandera perunana en ascuas. El increíble monopolio chileno-peruano que tiene la compañía ferroviaria pide precvios abusivos e dólares a los turistas y nada de ello llega a los locales de la zona. Protestaban por el alto precio del gas (además no hay que olvidar que la mayor parte del gas que se produce en Perú sale de los alrededores de Cuzco) y por la construcción de una carretera digna en la zona.

Llegué al pueblo y encontré a todas las furgonetas y camiones aparacados en la vía principal. No recordaba la cara del conductor, ni la matrícula, ni tan siquiera el color de la furgoneta... Así que empecé a alumbrar con el frontal el inteiror de cada una de las furgonetas. La gente empezó a preguntarme y la curiosidad en el pueblo por mi búsqueda se convirtió en una nueva conversación en la acalorada noche. Gracias a ello, apareció una niña que recordaba como pasajera en el combi. Me indicó al conductor, fuimos juntos a la furgoneta y felizmente encontramos el saco. Me dfspedí, no sin dar un caluroso beso a la niña y emprendí el camino de vuelta para encontrar a mis compañeros de viaje.

Tras devolver el saco a Juan, descansar y tomar un cigarrillo emprendimos nuevamente la marcha. Caminamos una hora más en la oscura noche de la selva y encontramos una nueva hoguera cortando el camino con unos cuantos locales a su alrededor. Amables nos indicaron el camino.

A la pregunta "¿Cuánto queda hasta Santa María?" nos respondieron "Una hora". Las medidas en los pueblos aconstumbran a ser muy dudosas. Al cabo de 15 minutos volvimos a preguntar y nos dijeron "Dos horas".

No quisimos desmoralizarnos y a paso firme seguimos andando bajo la noche, la neblina y rodeados de la espesa selva.

Mosquitos y perros nos saludaron centenares de veces y finalmente, tras tres horas de camino llegamos a Santa María. Eran las 10 de la noche.

En el único hostal que vimos abierto cenamos, nos duchamos y nos fuimos a dormir no sin tomarnos una cerveza Cuzqueña celebrando la vuelta a la civilización.

Acordamos un coche (taxi) para las seis de la mañana. Por 12 soles por barba acordamos llegar directamente hasta la estación de trenes de Hidróeléctrica pasando por Santa Teresa.

Así lo hicimos. Partimos a las seis junto a otros locales. El alemán decidió quedarse en el pueblo. Siguiendo el precipicio que contornea la silueta del río, llegamos a Santa Teresa en una hora aproximadamente.

Ahí compramos los billetes del tren para Aguas Calientes. 8 dólares. Cada vez que veo precios en dólares en un país que no es Estados Unidos me pongo de mala leche. No puedo evitarlo. Tras unos 20 minutos más de noche llegamos a la estación donde tuvimos tiempo de sobra para desayunar bien en los estantes que miran la vía del tren y tomar finalmente el tren que parte hacia Aguas Calientes a las 8:30 de la mañana.

En apenas media hora nos encontrábamos en la estación de Puente Ruinas donde la silueta del Huayna Picchu nos saludaba.

Ansiosos, bajamos del tren e iniciamos una ascensión por escalera de una hora que nos llevó a la entrada principal de Machu Picchu.

Via: viajablog

05 junio 2008

Tips para visitar el ombligo del mundo


Cusco, la ciudad que para sus fundadores incas era el ombligo del mundo, es un lugar que muchísimas personas quieren visitar, tanto por su atractivo como por su legado arqueológico. Aquí van algunos consejos para reducir, hasta donde se pueda, el exigente gasto que requiere la ciudad.

• Si la idea es visitar Machu Picchu, apenas pongan un pie en la ciudad, salgan disparados para Ollantaytambo, a tres horas de Cusco. Allí es el único lugar donde pueden comprar el boleto del tren Backpacker Cerrojo, que cuesta 24 dólares, y que sale todas las noches a las 20:20 horas, con regreso a las 05:00 horas. El tren que sale de Cusco les costará 66 dólares –el Backpacker- o 468 dólares –el lujoso Hiram Bingham, seguramente el más lujoso de los ferrocarriles que recorre América del Sur. Si quieren, pueden combinar la ida a Ollantaytambo con el tour que recorre el Valle Sagrado –el mercado de Corao, Pisac, Ollantaytambo, Chichero- que los dejará a algunas cuadras de la boletería del tren. Pero vayan a comprar los tickets al menos dos o tres días antes de ir a Machu Picchu, si es que les dan los tiempos de viaje. NOTA: Oski nos avisa en los comentarios que el Cerrojo Backpacker ha aumentado a 40 dólares.

• Existen un tren local para ir a Macchu Pichu, pero sólo está disponible para quienes vivan en el Cusco. No se venden boletos a extranjeros: ni siquiera a peruanos que no vivan en la región. El valor del boleto allí es 30 soles, menos de diez dólares.

• Si quieren hacer el Camino del Inca, prepárense: sólo se puede ingresar con un tour comprado, que tenga guía y porteadores. Costo: 195 dólares en temporada baja, que puede llegar a 300 dólares en la temporada alta de julio y agosto. Es posible conseguir uno por 145 dólares, pero hay que ir a comprar el regreso en tren a Ollantaytambo, y de esa manera ahorrar el regreso en el más costoso tren Backpacker. Pero como allí sólo venden boletos con tres días de anticipación, no podrán adquirirlos si hacen el tradicional Camino del Inca, de cuatro días. Así que en Aguas Calientes, la estación de tren más cercana, seguramente sólo conseguirán el tren más caro. Consejo: compren el tour que incluye boleto de regreso, ya que de todas maneras no podrán ahorrar en pasajes. Por si no se dieron cuenta, en Cusco todo está pensado para hacerlos gastar más. Vayan preparados.

• Si toman el tren Backpacker Cerrojo, deberán pasar dos noches en Aguas Calientes, ya que el tren regresa a las 5 de la mañana. Otro interesante esquema para que gasten más. El tren llega cerca de las diez de la noche a Aguas Calientes, desde Ollantaytambo. De ahí, vayan para la plaza, donde están todos los hostales ofreciendo sus servicios. Para variar, Aguas Calientes tiene precios sustancialmente más altos que años atrás. Prepárense para pagar unos 15 soles por día por habitaciones compartidas, aunque por 20 soles pueden conseguir un lugar con baño privado. Tengan el cuidado de buscar hoteles cercanos a la estación de tren y a la salida de los buses que los llevarán a Machu Picchu. Éstos cuestan nada menos que 12 dólares por un viaje de apenas media hora. Se puede subir caminando, pero son unas dos horas de subida bastante exigente. Depende de su bolsillo y su estado físico, claro.

• En Cusco, es posible encontrar alojamientos a costos muy baratos, desde apenas diez soles, en casas de familia. No esperan, claro, grandes comodidades. Si quieren un hotel bien limpio, con agua caliente todo el día y no muy lejos del centro histórico, piensen en gastar de 40 a 50 soles por una doble con baño privado. En la zona del centro hay hoteles un poco venidos a menos, donde pueden compartir habitación con otros viajeros, por costos que van de los ocho a los quince soles por día. Obviamente, hay hoteles muchísimos más caros, pero ni me preocupé en averiguar los precios.

• Si quieren comer por menos dinero, huyan del centro, o de la Procuradores. En esos lugares, el menú más económico está por unos quince a 25 soles. Una opción excelente es restaurante El sabor de mi Casa, en Quera 253, a apenas dos cuadras de la Plaza de Armas. Allí hay abundantes menús por seis soles, con entrada, sopa y segundo. Desde ya, los menús sólo están disponibles al mediodía. Si les agarra hambre, a apenas media cuadra de la Plaza de Armas hay un par de hamburgueserías, donde por menos de dos soles se pueden comer una buena hamburguesa con queso. Si son débiles de estómago, mejor piénsenlo. Allí, por cierto, no van a ver casi turistas.

• Además de Machu Picchu, hay otros dos tours más que son clásicos. Uno es del Valle Sagrado, donde hay que salir a las nueve de la mañana de Cusco, con regreso a las cuatro de la tarde. Se puede conseguir por 20 soles. No se incluye almuerzo. Si los llevan a comer al pueblo de Urubamba, enfrente de los restaurantes –donde el menú cuesta unos 12 soles y no es gran cosa- pueden cruzarse a los puestos en donde venden unos enormes choclos con queso, con los granos más enormes que hayan visto en su vida. Los choclos se consiguen por un sol, y hay que agregar cincuenta céntimos si quieren la rebanada de queso. El otro tour es city tour, que se cuesta 12 soles, y en donde se visita Sacsayhuaman, Tambo Machay y Puca Pucara. Aquí se sale a las dos de la tarde y se regresa a Cusco a las seis de la tarde.

• Por cierto, para visitar las distintas ruinas cercanas a Cusco hay que comprar un boleto turístico, que cuesta 10 dólares. A pesar de que figura en el boleto, para entrar al famoso templo de Qoricancha hay que pagar seis soles aparte. Al parecer, la iglesia de Cusco optó por retirar sus sitios del boleto, por razones que me gustaría conocer. Para ingresar a la Catedral –visita más que recomendable- también hay que pagar aparte 9 soles. Eso sí: no vayan antes de las diez de la mañana, porque antes de esa hora es el momento de los oficios religiosos, y está “prohibido el turismo", como rezan los carteles al interior del edificio. Con el pago de la entrada tienen derecho a guía; de todas maneras, si éste hace un buen trabajo, al menos dejen una propina.

Via: www.blogdeviajes.com.ar

18 abril 2008

Tres nuevos islotes en el lago Titicaca buscan atraer al turismo


El lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia es el segundo lago más grande de Sudamérica (después del lago Maracaibo, en Venezuela) y el lago navegable más alto del mundo. Tiene una extensión de alrededor de 9000 kilómetros cuadrados y está situado a más de 3800 metros de altura.

Cuenta con más de cuarenta islas flotantes formadas en base a totora (una planta parecida al junco) habitadas por Los Uros, pobladores indígenas de la zona.

Se les acaban de añadir tres nuevos islotes situados en la comunidad de Sahuiña, a 10 kilómetros de Copacabana. Han sido bautizados como Pachacámac, los Yampus e Intihuata, están ubicados a 100 metros de la orilla y separados entre sí por unos 150 metros.

En cada uno se ha construido un mirador y algunas chozas de características similares a las fabricadas por Los Uros en las demás islas.

La polémica no ha tardado en desatarse, ya que algunos denuncian que la creación de los islotes ha sido motivada sólo por el afán de promocionar la región para ser votada en un concurso como maravilla natural del mundo y así atraer al turismo.

Por su parte, los habitantes de Los Uros lo consideran “un plagio a su ancestral identidad al ser herederos de historia, tradición y costumbres milenarias”.

Sin embargo, quienes han visitado algunos de estos islotes hablan de que los indígenas han dejado de vivir de la pesca para vivir del turismo y de la venta de artesanías.

El turismo no contenta a todos por igual, pero más allá de asuntos internos, quienes han navegado por las mansas aguas del lago Tititcaca y sus islotes aseguran que es una experiencia más que recomendable.

Fuente: Hosteltur

02 abril 2008

PERU: Lima


Lima, capital del tercer país más grande de América del Sur, Perú, es una majestuosa ciudad. Se huele lo que en inglés se le llama old money o “dinero viejo” en Lima. Los edificios nuevos, los que hoy en día lucen en su exterior sólo de cristal, son muchos y algunos exhiben una arquitectura más exótica de lo que nosotros consideramos ultra moderna, y son bonitos. Donde menos uno se lo espera, hay un edificio viejo que ya nadie le presta atención, pero en su porte y dimensiones se notan los rasgos del buen gusto y poder económico de una cultura asentada. En una rotonda, que tiene un tráfico donde no se puede ni pestañear, hay unos siete u ocho edificios semi abandonados. Estos edificios son todos iguales y tienen la forma de triángulos o cuchillos, dando los vértices hacia la rotonda. Cada uno de ellos es una obra en sí, el efecto de todos ellos “mirando” hacia el centro es impresionante.



En el centro de Lima encontramos la catedral, el palacio presidencial y otros edificios coloniales de considerable tamaño para ese estilo de arquitectura. Un detalle muy interesante son los balcones, sumamente decorados y aparentan ser cerrados.



Las calles y carreteras son amplias. Aunque no nos hizo falta manejar, no consideramos el tráfico arriesgado para un extranjero. Los sistemas de comunicación son excelentes. Los hoteles, a mediados del año 2000 cuando visitamos, ya proveían una estación para los huéspedes con acceso a la Web las 24 horas del día. La línea de acceso siendo sumamente rápida. Los restaurantes de todos los precios y variedades abundan. Y la amabilidad de los limeños y las limeñas es de halagar. Sin duda alguna, ésta es una ciudad que trataremos de volver a visitar.



En Lima tenemos un amigo. El señor Teodoro Linares Mayo o como nosotros le llamamos, Víctor. Este señor le puede servir de chofer si se decide visitar, o de asesor si piensa establecer un negocio en Lima. Lo recomendamos como buena persona y amigo, pero está calificado y licenciado en ambas cuestiones. Créanos, el servicio que Víctor le puede ofrecer es más valioso que tener dinero en el ban



FUENTE: caminandosinrumbo.com

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